如练丝每天要在有一定温度的草木灰水中浸渍，清洗后放在日光下曝晒漂白，夜间浸在水中，如此反复昼夜。练帛则在较烂的栏木灰和蜃蛤（贝壳）灰水中浸渍，方法大致相同，其目的同样是用碱性液体除去胶质。这一预处理工艺对提高染色质量至关重要。

印染工艺在春秋战国时包括敷彩、版印等工序。敷彩，又称彰施。它是在织物或衣裳上用调制的颜（染）料循花纹涂绘。古籍上称为画缋（绘），它是印花的前身。春秋战国时代，画绘敷彩的衣裳十分普遍，《左传》说贵族们“衣必文彩”。

讲究“九文、五章，以奉五色（青、朱、黄、白、黑）"，“非列采不入公门"。

当时染色分石染和草木染两种。石染指用朱砂、赭石、石黄、空（石）青、蜃灰（白）粉末等矿物颜料，进行涂染和浸染丝帛。草木染是指用植物染料的色素，进行浸染、套染和媒染染色，如用蓝草染蓝，紫草染紫，茜草染红，栀了染黄，皂淑栎树果实）染黑等。总之，当时色己相当齐全。

另外，还值得提的是春秋战国时期的媒染技术。据《周礼·老下记》记载：

三人为缥，五人为鲰，七人为缁。"这是以茜草色素作为红色媒染染料染鲰（绛色）为底色，再以青矾石等交替媒染而成鲰（青赤色）和缁（黑赤色）。

秦汉时期的印染技术

汉代在进行纺织技术改进的同时，这一时期的印、染技法同样取得了举世瞩目的成就。 汉政府设有专管练染的机构，工官有“平准令”，主练染，作彩色，宫中设“暴室，主掖庭织作染练之署”。

据东汉人班婕妤《捣练赋》所述，汉代丝的精练己有利用砧杵的机械作用和草木灰的化学作用相结合的捣练法，以提高生丝的脱胶效果，缩短工艺时间。

从出土的纺织物来看，可以辨识的颜色有朱红、深红、大红、紫、绛紫、茄紫、宝蓝、淡蓝、湖蓝、翠蓝、蓝、蓝黑、黑、藏青、藕荷、绿、油绿、叶绿、褐、浅驼、浅橙、黄、古铜、杏色、纯白等30余种， 这充分反映出了当时己有相当完善高超的配色和漂染、套染、媒染技术。

染料以天然植物为主，矿物为次，随着印染业的发展， 不仅出现了以专门开采朱砂矿的大矿主，而且出现了以种植栀子、茜草、红花等染草为业的人。

除此之外，秦汉时期的凸版印花技术也有一定的水平。如考古发掘马王堆出土的印花敷彩纱和金银色印花纱，是用多块雕刻凸版套色印制的，并辅以手工描绘。

丝绸精练工艺在当时分为灰练和水练两类。灰练指的是利用碱性物质使丝脱胶，北朝使用较普遍；水练是依靠水中微生物的水解作用，通过各种蛋白水解酶，对丝胶蛋白起专一的分解作用，从而达到脱胶的目的，这种方法在南朝使用较普遍。

染料的使用，与秦汉时差别较大，一些主要色调中的主要染料被一些新的染料所更新。如红色调染料，红花染色取代了茜草；黄色染料方面，地黄逐步取代了栀子、黄栌、黄檗等；蓝色染料，这时随着木蓝的输入，制靛技术的兴起，而取代了昔日的蓼蓝和菘蓝。此外，当时使用的染料植物中较新的还有棠叶、虎杖、芜苏子等。

印染方法中，绞缬应用广泛，一般为缝线缚结法，即扎结防染，其花纹疏大者有鹿胎缬和玛瑙缬，细密者有鱼子缬等，亦可用谷粒包扎法，花纹为细小的菱形圈。夹缬染和绞缬染在北魏时有很大发展，一般为镂空版涂色浆印染，亦可涂防染材料，再浸染素色织物。今藏于新疆维吾尔自治区博物馆的“红色绞缬绢"，为红地、白色方形花纹，规划排列，风格素雅大方。

唐宋印染技术

据记载，唐朝丝织品印花方法主要有型版印花、手工印花、凸版印花、镂空版印花、绞缬、蜡缬、描绘、捺印、拓印、夹缬、蜡缬、灰缬、缝绞、扎绞、泥金、泥银等。

在宋代北方染料的种植颇为兴盛，仅开封府为满足官绢的印染，每年就需购买红花、紫草等染料10万斤以上。从所耗原料之多足可见宋代染料的商业性种植己有一定的规模。

印染分为官染和民染，宋王朝设有专门负责印染的官染院，规模宏大，而民染虽一般规模不大，但几乎遍及全国各地。

在宋朝的练染工艺中，有两点是值得注意的：一是媒染剂的使用得到相当重视，白矾和绿矾是当时最常用的媒染剂，民间也有用草木灰的。二是当时对练染用水十分重视，北宋宫内染院中专门开掘了五个水池以供练染洗涤，池中水必须保持一定的净洁度，一般练染每天两度换水，遇大批织物练染时须一天三度换水，严格避免污浊水和浓度过高的矾水相犯。

一方织品的印花工艺在宋代广泛应用，并得到很大发展。从文献材料看，当时染缬丝绸相当流行，不仅出现在市民服饰、彩帛铺上，甚至连军服也用染缬，以致宋政府为了区别军民或厉行节约，不得不采取一些禁令。

特别是到了宋末，用桐油竹纸代替木板制作镂空印花板的作法，使印染花纹工艺更精细。

此外， 宋代还发明了用石灰和豆粉调制成浆代替蜡进行防染的技术，称为“药斑布”，即后来广泛流行的蓝印花布。

来源：印染学习与交流返回搜狐，查看更多